再瞧美国选手，去年于东京比赛之际，教练团队特地安排了中餐体验课，结果他直接称“太油了”，现场甚是尴尬。要害在于他们觉得中国菜仅仅是随意炒制罢了，可实际上中国菜是拥有讲究火候、刀工以及食材时令的千年技艺，2022年《美食与文化》杂志证实：中国菜在海外餐馆存有37%的“文化溢价”，也就是就餐者愿意多花37%的钱去感受正宗风味。
更为糟糕的是，此偏见背后存在着更为隐蔽的逻辑缺陷，选手们总是将“中国菜难吃”与“亚洲菜系”关联起来，却没察觉到，日料、泰国菜在欧美已然成为高级的象征。
问题的核心不在于菜肴本身，而在于他们用刻板印象作为滤镜，把文化差异当成审美上的不足，2023年皮尤研究中心做了一项调查，发现78%的欧美食客认为“中餐属于快餐”，但实际上，在巴黎人均消费超过50欧元的高档中餐厅数量，比法式餐厅还要多出15%。这哪是口味问题？分明是认知偏差在作祟！
从历史发展的角度而言，中国菜走向世界早已不是新奇之事，20世纪80年代，唐人街的中餐馆凭借“糖醋里脊”打开市场，如今已拓展到“本帮菜”“粤式点心”等细分领域了。
美国选手如此吐槽，恰似19世纪欧洲人言“中国茶无味道”，最终自身沦为笑柄。文化误解的根源，并非食物自身，而是欠缺真正去接触的勇气。选手们在社交媒体发帖之时，会忽略自己所吃的中国菜或许源自连锁店，并非本地老店。
未来会怎样？2024年上海国际美食周情况表明，中国菜在全球的发展已进入“深度体验”阶段。海外中餐店“文化体验类”菜单销量增长了65%，有顾客愿意花200美元去学习制作宫保鸡丁。
这不再是能不能吃的问题，而是懂不懂吃的提升。若选手们真有意道歉，倒不如花三个月去学习中餐烹饪，莫总把“难吃”当作借口。文化碰撞存在尴尬，并非是孰是孰非，而是我们常以自身习惯的标准，去评判他人的文明。
那我便寻思着，下回要是碰到类似的吐槽，别急着发笑，先问问自己：你可品尝过正宗的中华料理？还是仅仅吃过外卖的低劣菜品？这事说来挺可笑，可是就是如此可笑——当全球美食界都在为中国菜买单时，一句“难吃”反倒成了国际闹剧，你跟我讲讲这究竟凭啥有胆子？
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